Автор Тема: Переборка двигателя М47  (Прочитано 1722 раз)

Mechanizm

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 112
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Переборка двигателя М47
« : Март 23, 2017, 09:58:12 am »
Изначально машина постукивала, дымила как паровоз из выпуска и вентиляции картера. Замер компрессии показал 15 очков в 4-м цилиндре.

Итак, было решено двигло вскрывать и глядеть что там.
Как разбирать - там впринципе всё просто. Главное всё вскладывать вместе, иначе потом можно перепутать
Самое первое что надо сделать - отключить АКБ.
Сначала надо добраться до двигателя. Так что откручиваем всякие пластиковые крышки сверху. Ну и патрубки докучи
Далее надо снять впускной коллектор. Сзади на нём стоит датчик давления. Ключики надо на 10 и 11 мм.



Далее отключаем датчики и убираем проводку в сторону левого стакана. Отключить надо штекера от преобразователя давления на турбине, ДМРВ, датчик частоты вращения КВ, датчик температуры на ГБЦ, датчик давления масла на масляном стакане (если долезете), преобразователь давления на ЕГР, управляющая форсунка, провода на свечи накала, провода к стартеру.
Ну и убираем шланг обратки от 1-ой форсунки к ТНВД, и штекер к мозгам ТНВД.

После этого хорошо бы снять стартер, либо накрыть его пекетом. Также, хорошо бы накрыть генератор.
Прежде чем лезть дальше - надо постараться по максимуму убрать пыль и грязь с двигателя. Обдуть воздухом, или протереть. т.к. дальше снимать топливную.

Теперь откручиваем трубки высокого давления от ТНВД до форсунок (ключ на 17), вместе с держателем (ключ на 10 и на 13). Убираем их в чистое место отводами вниз.
Как сняли трубки - надо чем-то закрыть каналы форсунок. Чтобы туда не попала грязь. У меня были колпачки от ремкомплекта ТНВД.



Далее отключаем датчики и убираем проводку в сторону левого стакана. Отключить надо штекера от преобразователя давления на турбине, ДМРВ, датчик частоты вращения КВ, датчик температуры на ГБЦ, датчик давления масла на масляном стакане (если долезете), преобразователь давления на ЕГР, управляющая форсунка, провода на свечи накала, провода к стартеру.
Ну и убираем шланг обратки от 1-ой форсунки к ТНВД, и штекер к мозгам ТНВД.

После этого хорошо бы снять стартер, либо накрыть его пекетом. Также, хорошо бы накрыть генератор.
Прежде чем лезть дальше - надо постараться по максимуму убрать пыль и грязь с двигателя. Обдуть воздухом, или протереть. т.к. дальше снимать топливную.

Теперь откручиваем трубки высокого давления от ТНВД до форсунок (ключ на 17), вместе с держателем (ключ на 10 и на 13). Убираем их в чистое место отводами вниз.
Как сняли трубки - надо чем-то закрыть каналы форсунок. Чтобы туда не попала грязь. У меня были колпачки от ремкомплекта ТНВД.



Далее - снимаем форсунки. Открутить их легко (длинная головка на 8 ), но вытащить сложнее. Для этого я сделал а-ля обратный молоток. Взял свечной ключ на 14 с Т-образной ручкой и попросил приварить к нему снизу гайку М14х1,5
Этот обратный молоток прикручивается к форсунке и за него отлично вытаскиваются форсы.
Форсунки могут сняться с уплотняющими медными шайбами или без них. Если с ними - хорошо. Если без них - то шайбы можно вытащить отверткой с шлицевым жалом подходящего диаметра (как распылитель). Всовываете отвертку и колодец и стараетесь провернуть шайбу. Далее её можно аккуратно вытащить.
Снятые форсунки убираем в чистое место с закрытыми каналами. Я использовал для хранения типа "капсулы" из двух обрезаных 2л бутылок для воды

Теперь можно смело снимать клапанную крышку. (длинная головка на 10). Сначала откручиваем все винты по кругу, а потом уже от края к центру шпильки которые для форсунок.
Сняли крышку - видим вот такую картину (масло пользую Мобил-1 0W40, замена каждые ~7 тыс.км):



Теперь можно спокойно выставлять валы и КВ в ВМТ по первому цилиндру. В идеале надо использовать специнструмент. Но можно и без него, хотя он лучше фиксирует валы.



Для чего это надо - чтобы выставить ТНВД в ВМТ. Хотя тут и будет возможность ошибиться на 180 градусов.
Главные признаки правильного ВМТ первого цилиндра:
1.Специнструмент на валах прижимается к плоскости ГБЦ, справедливо для обоих валов.
2.Треугольная выплавка на впускном распредвалу смотрит вверх.
3.В отверстие на маховике можно вставить шпильку или болт 8мм, при этом 9-10мм уже не лезут туда
4.первый цилиндр находится в самом верху - можно проверить вставив отвёртку через колодец для форсунки.

Собственно - фиксируем рспредвалы и коленвал.

Теперь надо снять натяжитель ремня генератора-ГУРа вместе со втулкой, на которой находится "качелька" для ролика натяжителя ремня. Под этой втулкой находится звездочка ТНВД. Наша задача открутить гайку крепления звёздочки ТНВД. И затянуть её моментом 15Н.

Открутили гайку на валу ТНВД, выставили ВМТ - блокируем вал ТНВД. Там сбоку на корпусе, ближе к валу, есть специальный фиксирующий винт под TORX T50. А под ним пластинка зажата.
Вот его чуток откручиваем и вытаскиваем пластинку. И закручиваем этот болт с моментом не более 20Н, а то можно вал ТНВД повредить.



Также, откручиваем от ТНВД шланги обратки и подачи солярки. Это пустотелые болты (в простонародии "Банжо") на 17 и 19.
------------
Теперь можно смело снимать ТНВД и убирать его в чистое место. Желательно закрыв на нём все отверстия. Но...
Для этого в идеале надо опять спец-инструмент.  В этот раз для снятия ТНВД.


С помощью этого специнструмента вы зажимаете звездочку ТНВД, и болтом выталкиваете вал ТНВД из неё.
Но сначала надо открутить сам ТНВД от блока. Сзади откручиваете несущую траверсу - 3 винта под ключ на 13 и 3 винта под шестигранник на 6. Снимаете её. И головкой на 13 откручиваете 4 гайки крепления ТНВД к блоку.

Теперь можно смело с помощью специнструмента и болта на нём выталкивать ТНВД из его шестерни.
Ловим ТНВД чтобы не упал, и кладём его в чистое место, в идеале так, чтобы солярка из него не текла 

Больше ТНВД нам не понядобится до момента установки нижней цепи.

-----------

Далее уже можно приниматься за двигатель и всё что остальное на нём висит и внутри него находится :)

Для начала - сливаем антифриз и масло. Масло точно менять, а антифриз если хороший и свежий - можно попытаться собрать в ёмкость. Но это довольно сложно. Поэтому рассчитывайте что его тоже менять.
Всё в ёмкости и утилизировать. У нас в гаражах есть специальная цистерна для отработки :) Не засоряйте окружающую среду! :)

Масло сливаем через пробку в поддоне, а антифриз через пробку внизу радиатора под бачком, и через пробку на блоке. Пробка находится со стороны выпуска, как бы между 3-4 цилиндрами на высоте водяной помпы.
Как раз оттуда сложно слить антифриз в ёмкость. Можно и в тазик, но всё что будет на блоке - смоет к вам в тазик :)
Как всё слили - можно снимать шланги охлаждающей жидкости. Сразу скажу, что пластиковый фланец где термостат я не снимал. Термостат я менял не так давно. Остальное я всё поснимал за исключением шлангов от дополнительной помпы и на электроотопитель.
Также, открутите сзади на ГБЦ головкой на 13 шланги охлаждающей жидкости на электроотопитель.

Теперь можно уже браться за верх движка.
Снимаем вакуумный насос. 2 винта под ключ на 13. И вытаскиваем его. Если сможете - отключаете вакуумную магистраль ближе к усилителю тормозов и снимаете всё целиком.

Далее - надо зафиксировать верхний цилиндр натяжителя цепи. Для этого готовим металлическую шпильку или что-то такое диаметром 4мм и длинной минимум 80мм. И откручиваем пробку под шестигранник с медной прокладкой на крышке ГРМ. Под ней будет виден верхний поршень гидронятяжителя. Там же видно "ушко" в которое мы будем вставлять шпильку.
Берем головку звёздочкой Е14 (с точным размером могу ошибиться) и воротком начинаем как бы закручивать винт крепления звездочки ВЫПУСКНОГО распредвала. Таким образом вы будете натягивать цепь, а она будет давить на планку натяжителя цепи. А планка будет вдавливать верхний поршень гидронатяжителя цепи. Удерживая таким образом поршень гидронатяжителя в зажатом состоянии - встявляем приготовленную шпильку на 4мм в отверстие "ушка". Там таких 2 "ушка", поэтому шпильку проталкиваем до конца.
Как то так это будет потом выглядеть:



Как зафиксировали натяжитель - цепь должа потерять натяг, и свободно двигаться пальцами.
Если не фиксировать поршня на гидронятяжителе, то они могут выскочить вместе с пружинами и разлететься по двигателю и гаражу :)

Теперь можно спокойно снимать верхнюю планку-успокоитель цепи, что прижимает цепь к свёздочкам распредвалов. (ключ на 10)
Теперь надо немного повернуть коленвал, чтобы при откручивании звездочек не повредить клапана об поршень. Я крутил на где-то 30 градусов.

Далее - откручиваем звездочки распредвалов (головка Е14 вроде), держим распредвал ключем на 22 с другой стороны! Звездочки я бы советовал подписать, хотя они вроде одинаковые.
Сначала откручиваете звездочку с выпускного распредвала, и аккуратно достаёте её через пространство для вакуумного насоса. Не поцарапайте поверхности, где ставится вакуумный насос, иначе потом тут будет сочиться масло.
Потом откручиваем звездочку на впускном распредвале. Ловим цепь, чтобы не упала вниз. Я её подвязывал проводом :)
Также, можно открутить успокоитель верхней цепи. Откручиваете его TORXом (вроде Т45) и выдергиваете его вверх. Он как бы защёлкивается внизу на ось.

Приступаем к распредвалам. :)
Берем хорошую литую биту TORX Т30, и откручиваем крышки распредвалов от края к центру. Крышки перепутать не получится - они подписаны, главное запомнить направление как они стояли (по маркировке): У меня они стояли само-собой по номерам цилиндров, и надпись на них читались слева-направо если стоять со стороны выпуска.
Складываем крышки так, чтобы исключить повреждения их рабочих поверхностей.
Снимаем распредвалы, и кладём их так, чтобы не повредить рабочие поверхности на них.



Видим такую картину :)



Откручиваем TORXом, и вытаскиваем планку натяжителя. Внизу она не фиксируется ни как.

Далее надо открутить турбину от выпускного коллектора. Тут сложность в том, что там используются винты под многогранную головку на 12 (6-ти гранные не берите! слижет только в путь!). Мало того, нужна длинная головка, т.к. не везде короткой подлезешь. Винты эти откручиваются довольно тяжело, т.к. там постоянные перепады температуры.
Другой вариант - открутить впускной коллектор от ГБЦ, но там 8 гаек, которые тоже тяжело откручиваются и чаще вместе со шпильками.

Отвязались от турбины - можно приступать за снятие ГБЦ. :)

Сначала откручиваем головкой на 10 все винты крепящие ГБЦ к передней крышке ГРМ. Замечу, что один из винтов находится как бы в полости под звездочкой выпускного распредвала, и его не видно под остатками масла :)
Также, во избежание повреждения свечей накаливания, а так же поверхности блока - лучше выкрутить свечи накаливания. Но если это невозможно - лучше аккуратно снимите ГБЦ, а уже потом пробуйте их выкручивать.

Теперь, можно смело брать вороток подлиннее (типа метрового), и хорошую головку Е16 И начинаем откручивать ГБЦ. Откручиваем от края к центру, в шахматном порядке. Я откручивал по 90 градусов.
Снятые болты можете оставить. Рекомендация официалов, по ТИСу и Моя - болты потом ставить новые!
Цепь можно уже можно не подвязывать, если вы будете дальше всё разбирать...
Прежде чем сдёргивать ГБЦ - подготовьте чистое и мягкое место для неё. Вес у неё не мелкий, хоть она и дюралевая...
Вот она, родная головушка....





Под ГБЦ будет прокладка, на которой со стороны цепи ГРМ, около гидронятяжителя будут выбиты отверстия. Их видно снаружи, если двигатель собран. Кол-во отверстий означает толщину прокладки. Его необходимо запомнить, а лучше оставьте прокладку - на ней есть номер:





Вот мы и дорвались до блока. :)
На своём - я сразу обнаружил проблему падения компрессии в 4-м цилиндре - прогар поршня с задирами на цилиндре:





« Последнее редактирование: Март 23, 2017, 10:33:40 am от Mechanizm »

Mechanizm

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 112
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Переборка двигателя М47
« Ответ #1 : Март 23, 2017, 10:16:31 am »
Далее - самое простое но муторное.... Надо снимать всё навесное оборудование. :(
Я полностью снимал генератор и стартер (хотя может вы его уже и сняли), а насос ГУРа и Компрессор кондиционера я просто открутил от двигателя и подвесил чтобы не мешали.
Ключ на 10 или головка, а где-то головки-торксы вам помогут. Причём торксы на компрессоре как раз отлично откручиваются ключем на 10 :)

Насос ГУРа я подвязал к топливному фильтру, а компрессор кондея положил на стабилизатор поперечной устойчивости и тоже подвязал. Шланги от них не отключал.

Теперь - у вас более-менее свободное место есть под капотом :) И можно снимать всякую мелочевку... К примеру - вские несущие и крышки от блока, крепеж преобразователя давления турбины от неё самой...
Как раз тут самое время открутить турбину. Даунпайп открутить от неё - это наверное самое сложное :) Изначально там вроде должен быть ключ на 15 (или головка). У меня выпуск переделан и места для "покрутить" там достаточно. Если же у вас всё ещё катализатор стоит - то придётся потрудиться. Вот с него и начинаем.
Прежде чем открутить турбину от блока - открутите сначала шланг подачи масла от блока, и снимите шланг слива с турбины - приготовьте тряпки, т.к. будет масло течь с неё.
А уже потом откручиваете крепеж турбины к блоку (2 болта под ключ на 13). Лучше снизу - там проще.
Вытаскиваем турбину.

В идеале - у вас теперь должен быть хороший доступ к подушкам двигателя. У меня там стоят гайки под ключ на 15. Вот их и можно откручивать. Также, докучи сразу открутите массу от правой опоры двигателя.
И начинаем освобождать поддон от всяких датчиков уровня масла, а также откручиваем держатели для трубопроводов АКПП. Задача - сделать так, чтобы двигатель можно было поднять вверх и ничего бы ему не мешало.

Теперь - начинается самое проблемное, из того что я делал. :) Возможно - это из-за отсутсвия нормального подъёмника или стола-стойки.
Для того чтобы снять поддон, надо задрать двигатель выше, а подрамник опустить вниз.
Я делал именно так, но при этом для безопасности я поднял машину на стойки, чтобы разгрузить передние колёса.
т.е. сначала поднимаем машину на стойки, чтобы колёса оторвались от земли. Потом домкратим через деревянную проставку двигатель вместе с КПП вверх, насколько позволяет кузов. Я упирал домкрат в колокол КПП, чтобы упор не мешал потом снятию поддона.
Откручиваем все болты поддона (тоже звездочки, но мелкие), их там много. Когда поддон начинает болтаться и держать его будет только подрамник - начинаем откручивать подрамник.
Самое веселое - открутить передний (большие сахарившиеся винты, вроде с головкой на 19) подрамник и оттянуть его вниз. У меня получилось так, что я его полностью открутил и он не хотел падать вниз :)
Оттягивая руками вниз подрамник я одновременно ловил поддон :)
Сняв подон видим маслозаборник, усиливающую пластину, а я увидел намотанные остатки датчика коленвала...



Сняли поддон - смело прикручиваем подрамник на место и опускаем поддомкраченый двигатель обратно на опоры. Также, откручиваем усиливающую пластину, закрывающую коленвал (головка на 13), маслозаборник (ключ на 10).
Машину также можно снимать со стоек - будет проще потом блок снимать и ставить. Пока вы снизу - откручиваем маховик от гидротрансформатора АКПП (бублика). Там 3 больших болта. Это чобы потом блок не снялся вместе с ним.

Откручиваем демпер коленвала. Фиксируем за маховик и откручиваем большим рычагом (головка на 24).

Далее вылазим снизу, и начинаем разбирать и снимать крышку ГРМ. Тут везде головка на 10.
Откручиваем сначала водяную помпу, а потом все остальные винты. Самым последним советую откручивать верхний правый болт, что около ТНВД. И прежде чем его откручивать - выкрутите фиксатор звездочки ТНВД, который там стоит :) Иначе всё это дело свалится на вас, когда вы снимите крышку.
Аккуратно откручиваем послений винт и снимаем на себя, вдоль коленвала крышку ГРМ. Если заденете звездочку ТНВД - натяжитель сыграет и всё это свалится на вас :)





Если сняли аккуратно, то увидите нижеюю цепь, звуздочку ТНВД, и натяжитель с планками. У меня как раз всё это свалилось :)



Аккуратно снимаете шестерню ТНВД с чашки, чтобы давящий на цепь гидронатяжитель не разлетелся во все стороны :)
Сам же нижний цилидр натяжителя так же можно зафиксировать шпилькой на 4мм, предварительно утопив его в тисках.

Вот всё и снялось. шестерня на коленвалу правда снималась съёмником...
Запомните в какую сторону у вас крутилась цепь ГРМ, т.к. если вы не меняете цепь - ставить её надо будет так же!
Тут же можно снять сразу маслонасос (ключ на 10)



Чашка под шестреней ТНВД держит шестреню, чтобы она не упала вниз. Это к вопросу о том, а что если без съёмника ТНВД снимать ТНВД на собранном моторе.  :) Шестреня вниз точно не упадёт. Но вот ставить потом ТНВД вы точно замучаетесь, т.к. натяжители притянут шестерную вниз.

Теперь можно спокойно залазить вниз и откручивать шатуны от коленвала. И выталкивая их вверх - вытащить их из цилиндров.
Подписывайте, какие вкладыши и какие пары шатун-поршень из какого цилиндра! Чашки с шатунами в подборе и промаркированы на заводе!





Теперь, можно выдёргивать блок из КПП и вытаскивать его. Для этого я подложил деревянный брусок под блок оперев его на подрамник, а обе опоры блока открутил совсем. Так будет удобнее потом вытаскивать блок.
Если у вас есть "гусь" (мини-кран), то вам повезло :) Потому как сейчас самое время подвешивать блок. :) Как подвесили - откручивайте его от КПП. Там всего 4 винта под TORX.

Я подвешивал за два болта ГБЦ на толстой проволоке, а потом на бруске с другом выдёргивали блок из КПП и вытаскивали его наружу.



Для блока так же нужно чистое и "мягкое" место, чтобы не повредить привалочные плоскости. А то будет потом масло течь...

И вот - блок у нас в руках, если можно так сказать :)))) Теперь его можно спокойно разбирать дальше, а подкапотное помыть из керхера :))))
Снимаем с передней части блока всякие шпильки и пластиковую чашку. И переворачиваем блок маховиком вверх.
Откручиваем маховик от коленвала и задний сальник коленвала. Проверяем и метим где стоит центровочная втулка.



Теперь переворачиваем блок коленвалом вверх, и откручиваем подшипники коленвала. Тоже используем большой вороток :)
Крышки и вкладыши складываем, как они стояли. Тут уже путать нельзя, крышки подписаны, а вкладыши можно перепутать (кроме упорного канешн)



И вот, колено у нас в руках, а блок теперь пустой





Также, проверьте целы ли маслофорсунки - трубочки такие, которые подают масло на днище поршня...



Ну и всё... теперь уже всё снято и разобрано.... :) Далее блок и коленвал можно промерять и решать что с ними делать...
В моём случае я растачивал блок до ремонтного размера. Коленвал весь в допусках.

Сборка почти в обратном порядке с некоторыми исключениями... Но, прежде чем собирать - проверьте, всё ли вы купили! т.к. некоторые запчасти надо менять, а ждать их обычно долго...
То что под замену точно:
1. сальники коленвала передний и задний
2. болты подшипников коленвала (продаются поштучно)
3. болты ГБЦ (продаются комплектом)
4. прокладка ГБЦ (какую именно покупать - зависит от вылета поршней (см. ниже), но если ничего не менялось по прошневой - то с таким же кол-вом отверстий как и была).
5. прокладка крышки ГРМ (она же и на маслонасос, идёт комплектом и разрезается).
6. прокладка под крышку заднего сальника коленвала
7. прокладка под помпу ОЖ (либо покупаете сразу помпу)
8. прокладка поддона картера (аккуратнее с неоригиналом, они часто для М47N, а не для M47!)
9. болты шатунных вкладышей (продаются поштучно)
10. прокладка на маслозаборник
11. Новые болты крепления звездочек распредвалов.
12. новый болт крепления демпфера коленвала.
13. куча медных и алюминиевых колечек под пробки и пустотелые болты, датчики
14. резиновые уплотнения на пробки, а так же на вакуумный насос
15. металлическая прокладка между ТНВД и блоком
16. Прокладка клапанной крышки
17. виксирующие болты для планок натяжителя и успокоителя ГРМ. (можно старые, но их надо уплотнить фиксатором резьбы, иначе будет протекать масло).
18. медные уплотнительные колечки для форсунок
19. новые центрующие втулки на ГБЦ, крышку ГРМ, помпу ОЖ (если их повредите - будет хуже, а они копеечные)
20. резиновая прокладка на масляный стакан.
21. новые фильтра на масло, топливо, воздух...
22. новые болты маховика
23. Все другие болты необходимо осмотреть на предмет вытянуты они или нет. Если что - менять!

Если ещё и ГБЦ разбирать - то маслоотражающие колпачки (манжеты клапанов). Если вы меняете вкладыши - покупаете новые по цветовой маркировке. Если после расточки - то по размеру расточки.
Может что ещё забыл :)))) Я думаю - дополнят.

Когда всё отмыто (это обязательно!), есть динамометрические ключики и прочие ключи, маслёнка с трансмиссионным маслом - можно приступать к сборке :)
Сначала собираем блок до такой степени, в какой вы его сможете воткнуть в КПП...
Я собирал в гараже: блок + колневал + поршни + усиливающая пластина + маховик + опоры , и потом всё это ставил "гусём" на место.


!!! При сборке всё обильно смазываем из маслёнки трансмиссионкой !!! И если взяли болт - закрутите его до конца!
(трансмиссионкой, потому что у неё гораздо выше вязкость и она дольше "проживёт" пока ридёт масло от маслонасоса).
Сначала втыкаем в блок коренные вкладыши. Всё ставим так, как оно стояло при разборке.
На вкладыши аккуратно кладём коленвал. Сверху ставим промаркированные крышки коленвала (крышки имеют маркировку на стороне выпуска). Упорный подшипник - на 4-ой крышке.
При установке вкладышей, проверяем чтобы маслоканалы на них совпадали!

Болты крышек смазываем немного маслом и затягиваем моментом 20Н. Ослабить болты на 4-ой крышке (с упорным подшипником)
постучать чем-нить мягким по коленвалу вдоль его оси (резиновой киянкой), чтобы выровнять коленвал и упорный подшипник. Затянуть болты на 4-ой крышке с моментом 20Н. И потом уже довернуть все болты на 70 градусов.

Теперь надо замерить осевой зазор коленвала. Я замерял штангелем относительно блока. Значение должно быть меньше чем 0,23мм!

« Последнее редактирование: Март 23, 2017, 10:34:19 am от Mechanizm »

Mechanizm

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 112
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Переборка двигателя М47
« Ответ #2 : Март 23, 2017, 10:30:46 am »
В противном случае необходимо заменить упорный подшипник (в лучшем случае), а в худшем - коленвал со всеми вытекающими...

Если всё ОК - собираем дальше...
Далее я ставил поршни с шатунами. Ставим блок повыше и вперед...
Всё смазывается, колечки на поршне разводятся замками на приблизительно 120 градусов, всё это в оправку, пару карандашей в шатуны и всё это впихивается в блок :) Следите чтобы шатуном или карандашами не сломало маслофорсунки!
Поршни необходимо ставить так, чтобы стрелка на поршнях или треугольничек указывали в торону ГРМ.
Не торопимся и всё отлично получится. Если кольцо выскочило из оправки не попало в цилиндр - всё снимаем и начинаем заново.
Далее стави вкладыши (усиленный вкладыш "S" должен быть установлен в шатун, а простой вкладыш из комплекта - в крышку).

Выбитый номер подбора пары вкладыш-крышка должен быть с одной стороны, и стрелка на поршне должна указывать вправо, если смотреть со стороны штампа подбора:





Вкладыши так же смазываем из маслёнки. Ставим крышки и затягиваем их с моментом сначала 5Н, потом 20Н, а потом дотягиваем на угол 70 градусов.
Собственно, так со всем поршнями. Масла не жалейте - вам ещё много-много крутить в суху двигатель...

Поставили и закрутили шатуны - ставим усиливающую пластину.



Теперь можно ставить задний сальник коленвала с его прокладкой. Там есть центровочные втулки для ровной установки. Смотрите чтобы они были целые!



Момент для М6 болтов 10Н и 15Н для М7.

Теперь ставим маховик. Более трудоёмкая задача, т.к. болтов больше, и все их надо менять и сажать с герметиком. Я их ставил с фиксатором резьбы.
Обратите внимание на центровочную втулку. Если не так воткнёте маховик - метки ГРМ будут неправильные :)
Момент затяжки болтов 121 Н.

Далее прикручиваем 2 опоры к блоку. Это его ноги, т.к. он будет на них уже стоять в машине сразу.
И блок можно ставить в машину на его законное место. Самое сложное - попасть коленвалом в бублик, а уже потом в центровочные втулки. На забываем про прокладку между КПП и двигателем!

Поставили двигатель на место - прикрутите его к КПП, и сразу прикрутите бублик. Там 3 винта, затягивать их на фиксатор с моментом 45Н

Теперь ставим маслонасос, и собираем далее нижнюю часть ГРМ.
Вырезаем из купленного комплекта прокладку для маслонасоса, ставим её, и прикручиваем маслонасос.
Тут есть сложность с центрированием маслонасоса. В идеале надо специнструмент - комплект из втулок.
Одна втулка - это труба с внешним диаметром 50мм и внутренним 32мм, с краю на расстояние 15мм внутренний диаметр 43мм.
Замечу, что влево-вправо ошибиться с уставновкой насоса сложно. А вот вверх-вниз - можно легко. Но при этом вертикаль можно выставить вровень с блоком.
Неидеальная уставнока маслонасоса повлечет за собой пульсацию подачи масла, а так же течь масла в сочленения с поддоном картера.



Теперь чтобы поставить нижнюю цепь - надо поставить ТНВД. :) Иначе цепь будет падать :) Про верхнюю цепь тоже не забываем - её надо просто вытянуть вверх и подвесить.



Так что теперь можно ставить шестерню коленвала, шестерню ТНВД и нижнюю цепь на них. Также, ставим заблокированный гидронатяжитель и планки натяжителя и успокоителя. Всё что поставили - прикручиваем!
После того как поставили - проверяйте, чтобы все втулки и оси были вкручены в блок с этой стороны. т.к. сейчас вы будете ставить крышку ГРМ на новые прокладки!
Снимаем блокировку на нижнем поршне гидронатяжителя - надо натянуть нижнюю цепь, тем более что больше вы сюда уже не долезете..
Проверяем центрующие втулки спереди блока на отсутсвие повреждений. Если они самяты и что-то подобное - меняем!

Вытаскиваем передний сальник коленвала из грымки ГРМ. новый НЕ ставим.

Далее, берем прокладочку крышки ГРМ, их теперь 2 штуки. И аккуратно мажем герметиком её около нижних центрующих втулок с обоих сторон. Это надо для того, чтобы она и держалась лучше, да и чтобы стыки крышек не текли потом.
И, собственно ставим нижнюю крышку ГРМ.
Закручиваем её крест-накрест в шахматном порядке, смотрите чтобы до закручивания она стояла на своём месте, плотно прилегая к прокладке! Иначе она при затягивании может помять втулки и встанет в итоге криво.
Момент предварительной затяжки 5 Н. Основной - 10 Н (там болты М6 вроде).

Когда все болты затянули - можно ставить помпу ОЖ с новой прокладкой. Момент затяжки - такой же.

Далее уже можно приступать к ГБЦ. Для начала - проверяем как стоят поршни. Они должны быть на 40-45 градусов ДО ВМТ. Это для того, чтобы не повредить клапана при установке! Прежде чем крутить колено - советую снять ТНВД. Иначе если вы его провернёте - может сбиться его нулевое положение.

Перед установкой необходимо прочистить все отверстия для болтов ГБЦ. Там не должно быть грязи и жидкостей! Также, на плоскости блока для установки ГБЦ не должно быть грязи. Центрующие втулки - целые (а лучше новые).
Также, смазываем маслом рабочую поверхность цилиндров блока.

Выбор прокладки ГБЦ основывается на величине вылета поршней из блока. т.е. берем опять штангельциркуль с глубиномером(лучше до двух знаков после запятой который), и замеряем на сколько выше блока вылетает КАЖДЫЙ поршень в точке ВМТ. Прокладку выбираем по самому большому вылету.



Теперь берем герметик и выдавливаем пару капель 2мм на стыки крышки ГРМ и блока. Кладём сверху прокладку ГБЦ и аккуратно ставим сверху ГБЦ.
Немного смазываем "лёгкой" смазкой новые болты ГБЦ и закручиваем их от руки.
Далее, от центра к краям, крест-накрест закручиваем болты ГБЦ в несколько этапов:
80 Н, отпускаем на 180 градусов, 50 Н, Дотягиваем на 90 градусов, Дотягиваем на 90 градусов. (Моменты для М47 136 коней который!)



После затяжки основных 10 болтов ГБЦ - можно затягивать мелкие болты которые крепят ГБЦ к крышке ГРМ (момент 10 Н).

Далее укладываем коромысла с гидриками как они стояли, если вы их снимали конечно.
Я бы советовал проверить гидрики - т.к. если какой-то уже люфтит - это не есть гуд.

Устанавливаем планки успокоителя и натяжителя верхней цепи. И прикручиваем их в идеале новыми болтами. Если старые - то надо на их резьбу нанести герметик, иначе они будут пропускать масло.
Успокоитель защёлкивается на ось, которая вкручивается в блок под крышкой ГРМ.

Ещё раз проверяем, что коленвал в положении 40-45 градусов ДО ВМТ по первому цилиндру. После этого смазываем постели маслом и укладываем распредвалы.
с Буквой E - впускной. А - выпускной. На впускном валу есть выплавка по которой через маслозаливную горловину определяют ВМТ.
Устанавливаем крышки распредвалов по буквам и номерам, проверяем не вытянуты ли крепежные болты на них. Прокручиваем валы так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели навстречу друг-другу, выплавка на впускном валу смотрела вверх.
Притягиваем крышки от руки.



Притягиваем крышки распредвалов от центра к краям. Момент 10Н (болтики М6).

Далее устанавливаем звездочки распредвалов и накидываем на них цепь. Удерживая распредвал ключем на 22 с обратной стороны затягиваем звёздочки новыми болтами моментом 20Н, и откручиваем назад. Чтобы звездочки не крутили валы, но были плотно к ним.
Теперь надо вытащить фиксатор верхнего поршня из гидронятяжителя. Чтобы верхняя цепь натянулась. Закручиваем пробку, которая закрывает доступ к гидронатяжителю (лучше с новой прокладкой).
Выставляем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра. И зафиксировать это положение специнструментом для маховика коленвала (шпилька на 8мм. на 9-10 мм уже не входит). Я дополнительно проверял отвёрткой положение первого цилиндра через канал для форсунки.



Устанавливаем верхний успокоитель цепи, который прикрывает цепь на звездочках сверху.

Устанавливаем приспособление для фиксации распредвалов на впускной распредвал и фиксируем его.

« Последнее редактирование: Март 23, 2017, 10:35:14 am от Mechanizm »

Mechanizm

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 112
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Переборка двигателя М47
« Ответ #3 : Март 23, 2017, 10:32:21 am »
Если нет такого приспособления - на крайняк можно использовать строительный угольник 90 градусов: проточки для фиксации на распредвалу должны быть под 90 градусов к плоскости ГБЦ. Но в случае с угольником будет сложнее прикручивать звездочки, чтобы не сбить регулировку.
Выставили впускной распредвал - затягиваем звуздочку на нём, удерживая распредвал ключем на 22 с обратной стороны.
Моменты затяжки: 20 Н и дотягиваем потом на 35 градусов.

Теперь снимаем приспособление для фиксации распредвала и устанавливаем его на выпускной распредвал.



Также, затянули болт на звёздочке, как и на впускнов валу (те же моменты).

Вытаскиваем фиксатор коленвала, и прокручиваем руками двигатель на 2 полных оборота (720 градусов). И опять фиксируем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.



Ещё раз устанавливаем наше приспосообление для установки распредвалов - оно должно свободно одеваться на оба вала. Если же нет - ослабляем болты звездочек и заново устанавливаем положение валов.
У меня с первого раза получилось чётко поставить впускной распредвал, а выпускной я переставлял, т.к. на него специнструмент не одевался.
В данном случае будьте внимательны при закручивании звёздочек - они могут чуть проворачиваться, отсюда и проблемы установки.

Всё выставили - отлично! Теперь можно собирать дальше. :)

Устанавливаем турбину на место, со всеми её крепежами. Гайки должны быть латунными, и впринципе они одноразовые. Прокладки тут надо везде новые!
Если вы откручивали выпускной коллектор, то после прикручивания турбины к блоку - ставим коллектор. Если наоборот - то замучаетесь пропихивать турбину :)
Гайки крепления коллектора к блоку, а также даунпайп к турбине смазываем медесодержащей высокотемпературной пастой. Момент затяжки 20 Н, затягиваем от центра к краям.

Обязательно в подачу масла к турбине шприцом заливаем моторного масла (кубиков 10), которое вы будете потом использовать в двигателе. Подключаем все масло-магистрали турбины - подачу и слив. Тут обязательно надо использовать новые медные прокладки.

Теперь прикручиваем турбину к выпускному коллектору. С новой прокладкой, болты мажем медной пастой. Используем многогранную длинную головку на 12. Момент 50 Н.

Далее продолжаем собирать верх.

Всё поливаем маслом - цепи, валы, клапана, шестерни.



Далее устанавливаем вакуумный насос. 2 болта под головку на 13. Один из них входит в ГБЦ сквозняком - резьбу на нём надо уплотнить, чтобы не текло масло.
И теперь - устанавливаем клапанную крышку с новой прокладкой.



Перед установкой крышки надо нанести чуть герметика на стыки около вакуумного насоса.



Закручиваем крышку сначала просто от руки. Чтобы она ровно улеглась. Проверям, чтобы резиновая прокладка ровно легла в проточках ГБЦ с обратной сторны двигателя (я глядел с зеркалом и на ощупь :) ).
Далее - закручиваем все болты крышки с моментом 10Н. Сначала все шпильки под форсунки от центра к краям крест-накрест. Потом уже остальные болты крест-накрест.



Далее уже можно устанавливать всё остальное:

Форсунки с новыми уплотняющими медными колечками. Я колечки одевал сразу на форсунки, а потом уже форсунки ставил на место.
Блок вентиляции картерных газов.
Проверяем ещё раз, чтобы двигатель находился в положении ВМТ первого цилиндра, а также ТНВД тоже был в нулевом положении - на валу есть проточка под шпонку (это для других автомобилей, у нас шпонки нет). Эта проточка в нулевом положении должна быть соосна с фланцем подачи топлива на первый цилиндр. Если проточка повернута на 180 градусов - то вам надо повернуть коленвал на 1 оборот и опять выставить го в ВМТ по первому цилиндру. Устанавливаем ТНВД с новой прокладкой между блоком и ТНВД. Прикручиваем болт фиксации шестерни ТНВД с моментом 15Н. После этого откручиваем болт фиксации вала ТНВД, и ставим под него проставку и закручиваем его.
Теперь затягиваем гайку крепления звёздочки ТНВД с моментом 110 Н. с зафиксированным валом ТНВД ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Прикручиваем трубки от ТНВД к форсункам. На самих форсунках их сильно не затягиваем - нам ещё прокачивать систему.

Теперь самое время перелазить вниз и ставить поддон картера. Опять поднимаем двигатель и опускаем подрамник как при разборке.
Мажем герметиком (валик 2мм толщиной и 15мм длиной) стыки между грышкой ГРМ и блоком, а также между крышкой заднего подшипника коленвала и блоком.
Запихиваем поддон картера с новой прокладкой и прихватываем его болтами. Далее подимаем передний подрамник на место и прикручиваем его. Опускам двигатель на место, прикручиваем к подушкам.
Закручиваем все болты со стороны двигателя, потом закручиваем болты со стороны КПП. И только потом прикручиваем болты, которые крепят колокол КПП к поддону картера.



Устанавливаем трубку щупа масла с новой резиновой прокладкой. Закручиваем пробку слива масла с картера с новой медной прокладкой.

Теперь надо установить стартер на место, и можно протаскивать всю проводку по двигателю которая с мелкими штекерами.

Прикручиваем генератор, насос ГУРа, компрессор кондиционера. Подключаем все оставшиеся провода.

И только теперь можно устанавливать новый передний сальник коленвала. Там в комплекте идёт отличная оправка для этого дела. :)
Сальник надо установить ровно, и в один уровень с крышкой ГРМ.

После этого можо смело устанавливать демпфер коленвала. в ТИСе указано с новым болтом. Я менял, для тех кому в лом - используйте фикстор резьбы.
Болт затягивается в 4 приёма: 100 Н, доворочиваем на 60 градусов, доворачиваем на 60 градусов, доворачиваем на 30 градусов.



Теперь устанавливаем втулку с "качелькой" натяжителя ремня генератора, гура...
Подключаем подачу и обратку на ТНВД, а также обратку на форсунках.

Проверяем что ещё из пробок не закрутили. :)

Устанавливаем все патрубки ОЖ и подачу воздуха от турбины и кулька. Также подключаем вакуумные магистрали.

Впускной коллектор пока не ставим! Свечи накаливания НЕ вкручиваем!

Далее устанавливаем новые фильтра, и заливаем жидкости: Масло в двигатель, Антифриз.

Масло заливаем по количеству. т.к. двигатель пустой, то для М47 должно быть 5 литров - вы точно попадёте по меткам на щупе. Далее уже будете по уровню смотреть.

Антифриз надо уже иметь готовый. Для двигателя М47 у меня почему-то указано от 7 до 9,6 литра в систему :) Я готовил 10 литров :)

Ещё раз проверяем все ли провода подключили. После этого подключаем АКБ.
Неспеша заливаем антифриз в расширительный бачек. Откручиваем все пробки для удаления воздуха. Заливаем до уровня ОЖ в бачек. Закручиваем все пробки удаления воздуха. Включаем зажигание, чтобы дополнительная помпа начала работать, ставим температуру на печке на максимум. Продолжаем неспеша заливать антифриз до уровня в бачке.
В это же время насос в баке будет прогонять солярку через ТНВД и таким образом неспеша выгонять из него воздух. Минуты 3-4 погоняли и выключили зажигание.
Заодно - проверяем не течет ли где чего :) Если есть ДИСа - принудительно включаем насос в баке - так удобнее и быстрее выгнать воздух из ТНВД.
Надо чтобы пузырьков воздуха в трубках между топливным фильтром и ТНВД не было!

Теперь проверяем ещё раз всё ли мы подключили, не мешает ли что подвижным элементам, закрываем крышки и прочие пробки.

Пора прокачивать топливную систему, и масляную систему. Для этого начинаем маслать стартером секунд по 20. Перерывы по 5 минут с выключенным зажиганием, чтобы АКБ восстанавливался.

Маслаем до тех пор, пока на наших незакрученных на форсунках гайках подачи не появится солярка. Как появилась - закручиваем эти гайки.
Следующий этап маслания стартером - чтобы из всех 4-х отверстий для свечей накаливания к нам полетела солярка. :)

Для желающих - сейчас можете проверить компрессию в том, что вы собрали... :)

Начало брызгать из всех 4-х цилиндров - устанавливаем свечи накала с использованием медной (а лучше керамической) пасты. Затягиваем с моментом не более 15Н! (хоть и пишут что 18 Н, но что-то свечки ломаются часто).

Подключаем штекера на свечи накаливания.

Ну и теперь до "победного" крутить, пока не заведется. Скажу сразу - даже если всё правильно, очень часто приходится долго маслать стартером.

Как завелась - дайте ей просто поработать на ХХ, заполнить маслом и антифризом что она сможет. :)

Поработала минут 5 - глушим. Проверяем уровни жидкостей. Не течет ли где.

Устанавливаем впускной коллектор, подключаем оставшиеся шланги и штекера.
Устанавливаем ремни навесного оборудования, пропеллер.

Всё собрали - заводим, ставим печку на максимум и следим за прогревом двигателя. Контролируем уровень в бачке ОЖ.
Когда до синей зоны дойдёт - можно чуть добавить оборотов на 1500-2000, чотбы поактивнее прокачать ОЖ.
Периодически можно откручивать пробки для удаления воздуха и выпускать оттуда воздух. Если течет ОЖ - значит всё хорошо, закручиваем и больше не трогаем.

Выключаем двигатель и даём ему остыть. На холодную доливаем ОЖ до уровня.

Далее уже прогреваем до рабочей температуры, чтобы термостат открылся и заработал дополнительный вентилятор.
Глушим авто, и даём ему остыть. На холодную доливаем ОЖ до уровня.

Когда на холодную доливать не надо ничего - значит всё хорошо :) Лишнее будет выдавливаться через пробку.

В общем, как-то так у меня всё происходило. За исключением того что я ещё ГБЦ разбирал, менял и притирал некоторые клапана... Вроде всё описал. Если что - дополняйте-поправляйте.

Сейчас обкатываюсь - не кручу двигло более 2500 оборотов, никаких резких нагрузок.

Обкатывать хочу до 1000км минимум (пока 336км). Потом замена масла с фильтрами.

Денег каждый может прикинуть сам, т.к. из-за изменений курса валюты цена сильно меняется. Цена запчастей была на момент переборки 30-35 тыс.р.
« Последнее редактирование: Март 23, 2017, 10:35:51 am от Mechanizm »

RichardPiedo

  • Новичек
  • *
  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Переборка двигателя М47
« Ответ #4 : Март 03, 2018, 01:51:53 pm »
что пишут в районе мясокомбината какой оо хороший моторист есть по Вольво, никто адрес контакты не знает?

Mechanizm

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 112
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Переборка двигателя М47
« Ответ #5 : Март 05, 2018, 10:53:18 am »
город то какой